Jak postavit fixie levně a na úrovni.

Mnoho z nás již zažilo situaci, kdy sme po nečem toužili, ale nemohli sme si to dovolit. Fixie kola sou v našich končinách až přiliš cenove vysoko, na to že nemají žádne komponety je cena hrozne vyburcovaná volným trhem a minimalní konkurencí. Za cenu nejlevnejších fixie biku, si koupíte slušné MTB s kvalitními komponenty a slušnou odpruženou vidlicí. A tím přicházíme k jednomu heslu a to: „Práce člověka nic nestojí“ a tím že si vecy uděláme sami dosti ušetříme, upřímně nerad platím za to co zvládnu sám a stavbu fixie biku zvládne každý alespon minimálně zručný člověk, a není zapotřebí téměř žádných speciálních nástrojů nebo znalostí. Nehodlám tady rozepisovat jak se co rozebirá a podobně, každý má doma jiné možnosti a vypabeví, je to hlavně o improvizaci o zdravém selském rozumu.

1- Rám

Rám je ustřední bod celého kola. Pokud se nechystáme dělat freestyle, a bereme kolo jako cestovní stroj postačí nám jakýkoliv starý rám. Základ je aby měl zadní patky tzv. „ Háky“, to znamená aby měl prostor pro napnutí řetězu a nebylo nutno použít napínák (investice na víc a kazí „simply“ dojem kola). Rám se dá získat poměrně všude, ať už koupí nějaké staré favoritky z internetu, nebo bazaru, avšak nejlevnější variantou sou vrakoviště a sběrny kovu. Pokud kupujeme celé kolo, má to své výhody, jelikož máme i zakladní komponenty jako jsou kliky, šlapací střed, sedlovka, hlavové složení, příladně i řídítka. Otazkou zustáva cenova relace do jake takove kolo pořídit. Čím více původních momponentů se rozhodneme použít tím větší může být cena, avšak neměla by přesahnout nějakých 700kč.( Upřímně fixie bike se dá pořídit i do 2 tis kč se vším všudy, pokud naleznete kolo s poměrně slušnými ráfky stači dát rám do laku, přeplést si zadní kolo, otazkou sou pouze kliky, ale i ty se odjakživa dělají rozebíratelné Pro začátek je takové fixie dostačující přece jen chvíli trvá než se člověk naučí a pro začátek je i lepší mít širší pláště, než si člověk vypiluje techniku sjíždění z patníku a podobně, škoda ničit galuskáče)

Co se týče rámu z vrakovišť, tak se jedná o nejlevnejší zdroj, avšak člověk musí být dosti opatrný na geometrii rámu, je dobré si sebou vzít zadní kolo, a do rámu si jej tam vsadit a zkontrolovat zda li se dá směrově i stranově seřídit. Takové rámy mívají mírne odchylky taková milimetrová odchylka ma za následek že se kolo nepůjde dát do roviny, především bývá problém s náklonem. Pokud máme kolo v náklonu je v náklonu i pastorek což muže vést k problémum s převodem a to především zvýšená hlučnost, popřípadě padaní řetězu.

Přejděme však k rámu a jeho spracování. Není zapotřebí žádne vážnější úpravy, pokud se rozhodneme udělat z toho fixie napořád odstraníme veškeré vedení bowdenu a lanek pro řazení, popřípadě i pro vedení zadní brzdy. Otázkou zustává pro jaký druh laku se rozhodneme. Zda-li si vybereme profesionální Komaxitový nastřík (doporučuji, jedná se o keramický lak odolný vůči opotřebení, to člověk ocení především při pádech, parkování do stojanů a opíraní kola o různá místa)je nutné rám po řezání velice dobře dopilovat, nesmí být nikde nerovnosti, jelikož před komaxitem nelze rám vytmelit, jelikož se před nánosem laku povrch připravuje pískováním a tmel by se nám vypískoval. Ceny komaxitových nástřiku se pohybují v rozmezí mezi 500 – 600kč, a je to bez práce a ve velmi slušné kvalite, jediné mínus je barevná škála.

Za totožné peníze si uděláme lak i sami doma, více práce, méně odolný nátěr, avšak vetší barevné možnosti. Nejlepší je odstranit barvu kompletně, koupit odstranovač nátěru (cca 13Okč), rám se zbaví veškerých barev, stává se totiž že rámy bývají několikrát přelakovány a ne v dobré kvalitě, byla by škody neudělat to pořádně aby se nám to později odlupovalo. Dále je zapotřebí počkat na správné počasí, a to teplo (min 15°C ideální je 20°C), bezvetří. A můžeme se pustit do laku, Základ je rám dobře odmastnít, (tip. Vynikající je čistič brzd (60 - 80kč), skvěle odmastnuje, rychle se odpařuje do nepřistupných míst ho stačí jen nastříkat odpaří se i s mastnotou). Po odmastněni naneseme zakladní barvu (cca 110kč za veliký spray, stačí jeden), výhodnější je použít „hnědý“ základ má oproti šedemu lepši ontikorozní ůčinky. Co se týče Techniky laku, držíme se postupu udaných na obale, a takový tip je: Prvně nalakovat všechny spoje a težko přístupná místa, nechat je zaschnout a poté jen dolakovat trubky. Základ necháme alespon den odpočinout (vyzrát) Výrobci udávají že se může lakovat za nějaký krátký časový interval,ze skušeností raději ten den, byrvy sou pak výraznejší, než když se stříká na nevyzrálou barvu. Pro nanesení barevného laku platí stejná pravidla, opět spoje a pak trubky a u barevného laku (cca 120kč) je důležité jej zafixovat jej čirým lakem (cca 120kč), zlepší se jeho mechanická odolnost. (tip. Výrazné barvy nemusí vžy zářit, opak je pravdou, pokud použijeme nejakou pestrou barvu (modrá, žlutá, oranžová, světlounka zelena), je dobré nastříkat ji matným lakem, barva dostane své kouzlo, a stane se kontrastnějším s okolím, musím řici že to velmi poutá pozornost.).

2 – Vidlice

S vidlicí se naskytuje problém. Pokud si cheme dát zadní brzdu je nutné mít původní vidlici. A proč, protože nové silniční vidlice sou poněkud jinak konstruované, sou krátké na tzv. „Picolo“ brzdy, to znamená že bychom museli mít vzadu jinou brzdu než ve předu což by kazilo dojem a způsobovalo optickou nenyváženost. Pokud se rozhodneme pouze pro jednu brzdu a budeme chtít novou hezčí vidlici, musíme brát v úvahu zda-li chceme blatníky a nebo ne. Silniční vidlice (pro 622) nemívají prostor na blatník, poté je lepší sehnat si trekingovou vidlici ty sou krapek delší. Samozřejmě je duležité dobře si změřit sloupek at vám ji popřípadě v prodejně hned skrátí a přezavitují dle potřeby.

POZOR! S novou vidlicí se výrazně změní geometrie rámu, při použití moderní „krátke“ vidlice se změní citlivost řízení a také je třeba si uvědomovat že máme níž i šlapací střed a kliky a nejde pak tolik klopit do zatáček jelikož při stálem šlapání škrtáte pedály čož je dosti nepříjemné a nebezpečné, tedy pokud je možnost tak vidlici neměnit.

3 – Náboje a kola

A končně se dostáváme k tomu co fixie dela fixie a to je zafixovany náboj. Na našem trhu se již oběvuji nějaké společnosti co je distribuji, avšak cenove přijatelný náboj je nutno hledat jako jehlu v kupce sena. Já už sem hledal a našel. Náboje se pohybují okolo tisíce korun a ja si říkám za co taky peníz, za ten kus hliníku a dva ložiska, ani hovno... . A je tady jedna možnost a to tahle:

https://www.koloshop.cz/naboje-silnicni-127/novatec-singlespeed-fixie-zadni-naboj-36der/

bohužel i tato společnost zvedla cenu tohoto naboje za poslední dobu ponekud nahoru, asi začli využivat toho že jsou nejlevnější na trhu a mají veliké odběry, kdo ví. Každopadně tento náboj si zaslouží pozornost, k náboji dostanene dva lockringy, a je to na průmyslových ložiscích, žadné promazávání, starosti s vodou a podobně.... Akorát dodáni do 5 dnů jak uvádějí není pravdivé, než se náboj odeslal čekal sem téměř dva týdny.

Co se týče pastorku, jak sem již v jednom článku probíral, kašlete na super fixie pastorky za několik stovek, zajděte do cykla, že chcete pastorek na torpedo se zavitovým uchycením, dáte 30kč a máte ušetřeny ne malé peníze.

A ted přejděmě k ráfkům a výpletu. Ráfky volíme podle obutí, tenši gumy vyžadují tenší ráfky, pokud použijeme uzší ráfky je dobré použít ráfky s vysokým profilem, sou mnohem odolnější, sice je to krapek investice na víc ale čím tenši guma tím více riskujete poškození rafku, pokud máte trošku mín nafoukané pneumatiky při nárazech at už seskok z patníku prujezd kanalu a podobne škrtáte ráfkem o zem a ráfky z menším profilem to hůře snáší.

A ted výplet. Upřímně, nebojte se výplety dělat doma sami, za vypletení kola dáte za práci něco mezi 200 až 250kč za kus, přitom není to komplikovaná práce. Klíček na utahování niplů stojí nejakých 30 kč. Pro vyplet kola plati jista pravidla. Je to trošku časově náročnější bez vyplétací stolice, ale za ušetřené peníze to stojí. Hlavní je nasadit do náboje všechny dráty na obe strany, udělat si křížení (vnitřní de vrchem, vnější jde spodem, posloupnosti drátu vynecháme, počty drátu v kole se liší, takže vždy podle nějaké předlohy). Každe křížení si pojistíme bud gumičkou nebo paskou, nikdy se nesnažte vytvářek křížení až při montáži do ráfku, je to komplikované a mužete se dostat do bodu kdy ste si zakřižili drát z protější strany a nepujde vám vyndat, budete muset povolit spoj, otevřit kříž a vytáhnout zblokovaný drát, což vám zabere hodně času a ubere na náladě a chuti pracovat. Co se týče napínaní. Je to velmi jednoduché, na jeden drát si dejte parevnou pásku což bude váš výchozí bod, od tohoto bodu napínate dráty po stejném počtu otoček ( prní natažení dělávám shora pomoci AKU šroubováku, je to veliká úspora času). Dále dráty se musí napnout do až do slabého zabraskání, po zatížení si to totiž sedne a výplet trošku změkne. Další věc je mít všechny dráty stejně napnuté. A to skoušíme v křížení, lehkým propružením kříže, ve finálním dotahováni postupujeme po polovině otočky, velmi zlehka, a kontrolujeme čistě napnutí kříže, pokud máte napnuté všechny dráty stejně máte 100% výsledek a není třeba nijak docentrovávat, základ je pěčlivost a trpělivost. A pokud se vám stane že s výsledkem nejste úplně spokojeni, stačí to zanést do cykloservisu docentrovat. Docentrováni se pohybuje za nějakých 50 kč, takže i tak máte ušetřené minimálně 300kč, a to za tu trošku práce opravdu stojí a tyto peníze se dají využít jinde.

Něco podobného platí i pro pláště. Za obutí kola si v cyklech účtují běžně 100kč/ks, a ja si řikam za co? ani ne za 5 minut prace! Plastové obouvací patky se dají koupit do 20kč a je to neocenitelný pomocník, určitě bych se vyvaroval obouvání šroubováky. MTB šroubovákem človek obuje, větší plaště a tolik neriskuje procvaknutí duše, ale u silničních plášťů je riziko poškození duše veliké, a především si tím poškrábete ráfky, nemluvě o tom že šroubovák je rovný, kdežto patky sou tvarované a usnadňují práci.

4 – Kliky

Kliky a celé pohoné ústrojí je dosti zapeklitá věc. Základ je že na tyto kola lze použít pouze širší řetěz (1/8“), a to přináší otázku jaké kliky zvolíme. Pokud použijeme nějké původní ocelové kliky máme docela vyhráno, jelikož mají vetší tloušťku zubů což je vyhovující pro širší řetěz. Pokud se rozhodneme kupovat nove kliky, opět narazíte na to že „single“ kliky sou cenove mohem výše než klasický trojtalíř, ano mají správnou tloušťku zubů ale to je tak všechno. Raději si koupit trojtalíř a přestavět jej na singla, má to vyhodu v tom že máte talíře na kombinace převodu. Nevýhodou je ovčem to že tyto převodníky mají uzší profil zubu což s širším řetězem je trošičku hlučnější. Každopádně je důležité mít převodník co neblíže k rámu aby nedocházelo ke křížení řetezu, proto je důležitá volba středové osy, ale ta se odvíjí od konstrukce jednotlivých klik, takže s tím vám poradí při koupi v dáném obchůdku.

Tip: Osvědčený převod je 42Z na 16Z

5 – Komponenty

Co se týče komponentů jako jsou řídítka, brzdy, sedlo a podobně, je to již čistě věc vkusu, na tom se již moc ušetřit finace nedají. Ano pokud vezmeme ceny ocelových a hliníkových komponentů tak na sedlovce vám to ušetří něco kolem stovky, na řídítkách něco kolem osmdesáti korun a představec také skoro stovka, ale je to již hmotnostní rozdíl a i designově to vypadá mnohem lépe když je to v hlíníku.

A co bych dodal na závěr? Jediný omezovač je vaše fantazie nebraňte se ji.....................